Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Entrevista con Manuel Diaz

La primera vez  que vimos los diseños de Manuel Díaz fue mientras navegamos por la web , fue una imagen en particular que capturó nuestra atención y provocó la curiosidad de averiguar más sobre el diseñador.

A medida que continuamos en busca de más información sobre él , descubrimos una gran variedad de diseños únicos y hechos a medida por lo que sabíamos que necesitábamos encontrar a Manuel Díaz y hacerle algunas preguntas para que el resto del mundo se informara mas acerca de su talento y las creaciones originales.  Tal vez así  también obtener una visión de su mundo y su inspiración.

Primero que nada cuenta nos como empezó tu aventura en el mundo de la moda?.Siempre quisiste ser diseñador de moda?

MD: No, jamas quise ser diseñador de modas, fue hasta qué llegue a Centro, una universidad de diseño en la ciudad de México a pedir informes sobre la carrera de diseño de interiores que la persona que me atendió me pregunto por que carrera estaba interesado, y sin mas le conteste: “diseño de modas”, y esa es la historia, no es tan interesante.  Siempre he envidiado a las personas que desde pequeñas sabían a lo querían dedicarse.

LF: Tus diseños son muy visuales, es decir no solo son vanguardistas y implícitamente llenos de alta costura si no también piezas únicas que parecen trascender las lineas de la realidad y las muchas interrogantes en nuestra cultura.

MD: Muchas gracias por el cumplido, pero tengo que aclarar que yo no hago alta costura, no tengo esa preparación ni tampoco es mi finalidad, la alta costura es mucho mas que el trabajo artesanal que pueda llevar una pieza.

LF: Como visualizas tus diseños, como es el proceso que te lleva a diseñar estas piezas.

MD: Mi proceso siempre empieza como una investigación principalmente literaria sobre los temas que encuentro relevantes en ese momento.

LF:Ha habido algún momento en particular que te haya inspirado/afectado para diseñar?

MD: Crisis emocionales y cuadros depresivos.

LF: El hecho se ser mexicano ha tenido influencia en tu colección? Lo digo por el reciente video ‘las Reinas del Narco’

MD: Por supuesto, ya sea que lo creamos o no, que lo aprobamos o no. No podemos negar que el narcotrafico es una parte fundamental de la cultura Mexicana.

LF: En tus propias palabras como describirlas tu colección/ estilo.

MD: Seria sumamente pretencioso de mi parte describe un estilo propio, ya que eso se va encontrado y desarrollando con el tiempo. Me gustan las piezas complejas y muy bien estructuradas. Principalmente lo que busco actualmente es la experimentación por medio del trabajo artesanal con materiales sintéticos y poco usuales.

Me gustan las piezas complejas y muy bien estructuradas

LF: Cuentanos de tus ultimas colaboraciones.

MD: Mas que una colaboracion fue una publicacion, estoy representado por Lewis and Leigh PR en Londres y ellos estan a cargo de mis publicaciones y colaboraciones. Por el momento me encuentro enfocado al cien por ciento en mi siguiente colección.

LF: Por si no estas en Mexico piensas regresar y presenter tu colección o estas pensando en internacionalizarte?

MD: Despues de vivir y estudiar la carrerra de modas en Londres, Reino Unido, llevo de regreso en Mexico apenas 5 meses, mi studio esta establecido en la Ciudad de Mexico, pero no pretendo presenter mi colección en Mexico por el momento.

LF: Con que personaje real o ficticio te identificas o te gustaria diseñar?

MD: Divine “the filthiest person alive”

LF: Hay algun tema que te gustaria visitar en tu exploracion visual de tus diseños?

MD: Demonologia

LF: Que retos enfrentan tu y tu marca?

MD: Al no estar dirigido a un publico commercial es muy dificil encontrar los recursos para financiar las piezas, proyectos y/o colecciones.

LF: En donde se pueden conseguir tus diseños ?

MD: Solo bespoke por el momento,   info @ manueldiazbrand.com

LF: Que legado te gustaria dejar en el mundo de la moda?

MD: Wow, me encantaría llegar a ser un refrente dentro de la historia de la moda.

LF: A quien te gustaría vestir, o para quien te gustaría diseñar?

MD: Sheikha Mozah, Daphne Guinness, Olvido Gara Java “Alaska”, Dita Von Teese entre muchas otras.

LF: Que es lo que mas te gusta y que es lo que odias de ser diseñador?

MD: Una de las cosas que mas me gusta es la investigación durante el proceso creativo, y lo que mas odio de ser diseñador es el ambiente dentro de la industria.

 

‘LAS REINAS DEL NARCO’ from Manuel Díaz on Vimeo.

For more on Manuel, visit his FB , Tumblr, Twitter 

Hiroko Koshino,Otoño/Invierno

Nació en Kishiwada City, Osaka, Koshino recibió el primer premio del concurso de diseño patrocinado por la Nippon Diseñadores club mientras estudiaba en la universidad de Diseño Bunka, Tokio. En 1964, abrió la primera tienda de alta costura en Shinsaibashi, una ubicación privilegiada en Osaka, y desde 1977 ha presentado su colección en Tokio hasta ahora. Su debut sensacional en Europa fue en 1978, cuando participó en la Alta Moda en Roma como el primer diseñador japonés. Durante 10 años, desde 1982, estaba comprometida en el París Pret-a-Porter Collection, y desde entonces ha sido invitado a presentar colecciones en muchas ciudades de todo el mundo, así como colaboradoras eventos con artistas de otros campos. Ella volvió a París Pret-a-Porter colección en 2009, y con su experiencia de exhibir sus obras de arte durante los últimos años, en 2011 tuvo la exposición de ambas obras de la moda y obras de arte en París. Koshino ganó el Gran Premio de Moda Mainichi en 1997, y los de Osaka Art Awards 2001.

 

 

AW15-16 Colección

Cierra tus ojos. Todo lo que escuchamos puede oír son los pájaros cantando, el goteo de agua en el fondo y los sonidos de las hojas que revolotean por el aire. Ahora, abre los ojos. Usted ve los rayos de luz que pasa a través de los árboles. Véase a sí mismo en el bosque, la silueta de los árboles en el fondo. Este fue el escenario de la AW15-16 Colección Hiroko Koshino.

Se le ha colocado en un mundo diferente. Antes de que usted se de cuenta, la niebla debajo de sus pies comienza a disiparse.  De los árboles en el fondo una sombra aparece poco a poco. Despasio camina en la pasarela.  La silueta aparece con orejas que parecen triangulos puntiadudos y continúa haciendo su trajectoria y su manera de salir de la sombra a la luz.Hiroko__U5O6291

Colores para la temporada de Otoño Invierno, no todo tiene que ser obscuro y simple.

Otro look, un poco mas juvenil. Que les parece?..

El color para la temporada, un verde de Bosque.

Aunque un poco sombrio, el color negro siempre luce bien.   Detalles bien cuidados en loque va de el estilismo y la presentacion del maquillaje.  Las zapatillas son de encanto, casi planas pero super cute!

Aniversario 30, Takeo Kikuchi

Él es un diseñador japonés muy conocido en la industria y la moda. Sus trabajos incluyen marcos de gafas y los relojes y su muy aclamada línea de ropa Takeo Kikuchi .

El papel de Kikuchi en el diseño de su marca de ropa terminó en 2004, cuando renunció a su papel de jefe de diseño , entrega las riendas a Taishi Nobukuni . Nobukuni se ha acreditado con la introducción de un / contemporáneo cruz de la vendimia sobre el estilo que rejuveneció la etiqueta comercialmente y críticamente .

Papel anterior Takeo era como el diseñador principal del Mens Bigi , un sello de los hombres muy popular en Japón . La marca propia de Takeo despegó y su línea más famosa ha sido su colección masculina . Su marca es ampliamente reconocida como una marca líder en Japón y su extiende su influencia a Corea y China.

El éxito ha sido atribuida a los cortes estilo unico asiáticos que combinaban el lujo de estilos europeos y marcas con la sensibilidad y el ajuste de las marcas nacionales .

El lema parece ser , no tienen que ajustarse , puede usar lo que quieras y usarlo con confianza. El aniversario de 30 años para la marca Takeo Kikuchi se celebró durante su desfile en Mercedes – Benz Fashion Week de Tokio. Su propuesta en el estilo es lo que una era de progreso que nos trajo la incorporación de desgaste del pueblo jamaicano y el ” desgaste unisex o andrógina a un nuevo conjunto de personas . No ya los chicos malos , un nuevo lugar en la sociedad y en la burla de las cosas que ahora puede encontrar los diseños de una fuerza inminente y el reconocimiento de individualismo.

Pantalones cortos con chaqueta a juego nunca habían estado tan en tendencia como las usadas por los modelos durante el espectáculo. La mirada semi – informal es más apropiado para las personas con el deseo de ser diferente a toda costa. Sus telas son una extensión de patrones creativos .

El estilo de este espectáculo era exquisito de una manera que muy pocos programas lo hacen hoy en día. La toma original menos la media y más fue el utilizado para estilizada la colección.

Pantalones cortos y logotipo de la corona ver en la pista. Vístete como un Rey y ser el inicio de su propia realidad. La chaqueta recortada o bolero se observaron en esta colección.

Una nueva versión de ” El Matador ” o atuendo torero pero con una cadera ” a la mode ” sienten a la misma.

Visiones de Don Quijote, el hombre de La Mancha vienen a la mente cuando se mira en la colección , sólo se puede inferir una semejanza e inspiración sorteo de la famosa novela.

Para el viajero de uno, una mirada que te mantiene el estilo al hacer ese viaje por la vida.

Este es mi socio

Se trata de una iniciativa creadora de las fábricas de producción de artesanías y textiles que siguen apoyando a las creaciones de los diseñadores de moda.

Este es mi compañero/socio pone el foco en las empresas de producción, que suelen estar detrás de las escenas, y llega al corazón de las políticas de creación y se encuentra con los diseñadores.

Muchas veces nosotros, como consumidores de la moda no nos damos cuenta del proceso de producción de la industria de la confección. Muchas veces sólo nos centramos en la marca y el precio como una forma de objetivar la mercancía pero si uno lee las etiquetas y los materiales utilizados para el producto, entonces uno puede encontrar que muchas prendas son totalmente subcontratados para fines “prácticos”.

Pero, ¿cómo es que es “práctico” en el sentido de una economía global e individual, uno se puede preguntar muchas veces.

Lo que parece funcionar para los conglomerados, las empresas, las corporaciones no  necesariamente funciona tanto por los artesanos, craftman, las personas que trabajan y dedican sus vidas en la fabricación de prendas.

Una relación de mutua comprensión se refleja en la asociación creada entre Rakam Co. Ltd y el diseñador A Degree Fahrenheit Yu Amatsu.

Sr. Yoshinori Sakai, Jefe de Diseño de bordado de la fábrica Rakam su énfasis reside en su tipo de “Mukara bordado”  termo-compresión un bordado patentado.  Entre las ventajas de este tipo de bordado incluyen tener hilos de bordado que no aparecen en el lado posterior de la tela. A pesar de que hay otras compañías que hacen bordado termo-compresión, Rakam ha desarrollando de forma independiente sus propios materiales, por lo que el bordado es suave y no causa descamación o despellejó del material.

Otra colaboración creativa es la que existe entre el diseñador Koji Tezuka de IISER LOEN y DIONE Inc, Satosh zambulló en la industria del vestido después de reunirse con Tezuka hace 15 años.

Entrando sin querer en la industria, Satosh llegó a establecer la DIONE empresa de fabricación de zapatos después de 5 años de experiencia trabajando bajo Tezuka. Una relación de confianza absoluta como la de viejos colegas o compañero aún existe entre los dos.

En 2014, su relación dio un nuevo giro. Con el inicio de la nueva marca que Tezuka había comenzado, IISER Loen, los dos juntos en un reto de nuevo la expresión que utilizó tanto de sus puntos fuertes, prendas de tejido y zapatos.
Dione produciría zapatillas con el tejido original de IISER LOEN con el entendimiento común que “El final es particularmente importante en la fabricación de un producto original en el país” Satosh decidió encomendar el proceso para completar la imagen de Tezuka para SAAB, una empresa que tenía estrecha relación anterior en el pasado.

Aunque SAAB es originalmente fabricante de denim y el procesamiento de la fábrica, con el fin de atender la solicitud de DIONE, comenzó el proceso de tinción y el ozono de productos de calzado.

Mientras la imagen de Tezuka se retransmite a Mineo, que trabaja en SAAB a través de Satosh. Las instrucciones detalladas entre las tres partes no salen, sino más bien la imagen es compartida a través del diálogo, cuando estas imágenes coinciden, se crearon zapatillas con aspecto totalmente nuevo. El proceso de la imagen que pasa a lo largo de Satosh entre la oficina y la fábrica se encuentra todavía en existencia hasta hoy.

 

jotairo saito aw15 collection MBFWT image by akin abayomi
Otra gran colaboración es la asociación  de Mitsubushi Tabi Co. Ltd. Introducido por Jotairo Saito.

Mitsubushi Tabi ha sido encargada de la producción del tabi original del Jotairo Saito durante los últimos 13 años.
Volver por el lema de “Hacer el mejor producto en el mundo y  el más rápido del mundo”, los artesanos expertos en la fábrica trabajan las máquinas de coser pedales poco a poco apenas levantar los pies para un descanso. Hay 60 máquinas de coser especializadas para tabi en la fábrica de la empresa, creando un sonido agradable de coser.

Aunque coser el tabi puede parecer simple a primera vista, el proceso se divide en realidad en 13 pasos. “No escatimamos esfuerzos en los procesos que pueden ser omitidos en otras empresas, tales como la adición de una nueva ronda de puntos para aumentar su durabilidad. Estamos en la búsqueda de productos cómodos y hermosos con el compromiso de todos y cada proceso paso. “Dice Hirose, lo que refleja el espíritu de fabricación de Mitsubushi Tabi que se ha mantenido sin cambios desde su fundación.

A pesar, que cuenta con un volumen de producción de aproximadamente 600.000 pares de tabi por año, Mitsubushi Tabi permite que las órdenes de tabi con una forma original y el diseño de un solo par. En casa de los creadores de patrones crearán manualmente y cortar los patrones de la plantilla. Tradiciones se han transmitido cuidadosamente.
Mitsubushhi Tabi también ha sido el desarrollo de nuevos productos, como tabi estirable y material hidrófugo.
“No hay muchas fábricas tabi costura que cumplan con la producción con materiales de cada temporada. Estamos solicitando materiales difíciles en esta ocasión también. “Dice Jotairo Saito.
El tabi de Jotairo Saito, propone kimonos como una moda, utilizan libremente diseños como camuflaje y encaje, y da una sensación de glamour que premia a la imagen de tabi tradicional.

Tuvimos la oportunidad de diseñador reunión Jotairo Saito y le pedimos personalmente su inspiración detrás de la colección y nos dijo. El objetivo es llevar a los Kimonos al desgaste normal de vida, moda de la calle para todos los días, no sólo el desgaste desgaste tradicional.

jotairo saito aw15 collection MBFWT image by akin abayomi Image credit: Akin Abayomi

model wearing Whiz_Limited Aw15 Collection during MBFWT image by Akin AbayomiISAMI CO. LTD Introducido por Whiz Limited
Cruz Colaboración Industria por commiment dedicado

Isami ha sido una fabricación en el campo de las artes marciales por más de 80 años, ganando la confianza de un gran número de atletas. Iso habla de la importancia de la “determinación de los materiales y texturas desde el punto de vista del usuario en la fabricación de equipos de artes marciales. La fuerza laboral de Isami incluye aquellos que han jugado las artes marciales antes, e incluso el ex profesional. Iso mismo ha experimentado Karate y Jiu-Jitsu.

Numerosos expertos artesanos participan en patrones, corte y confección de prendas de artes marciales en la fábrica Kuki. Lienzo, edredones y otros tejidos provienen de proveedores japoneses seleccionados. La fábrica Kazo se utiliza para la producción de artículos de cuero guantes, mitones y sacos de arena.

Bajo la filosofía de Iso que cada empleado debe perseguir su pasión por crear, la compañía ha desarrollado productos incluyendo estiramiento uniformes de Karate y Judo uniformes ligeros ofrecen acolchado especial. Sin embargo, en este día en la edad, no es fácil continuar la producción nacional sin outsourcing. La escasez de mano de obra en las fábricas estaban emergiendo como un problema, cuando Iso tomó el timón de la compañía en 2012.

Después de convertirse en el presidente, Iso pidió a los artesanos en las fábricas si la empresa debe mantener su política de fabricación 100% propia en las condiciones de mercado cada vez más desafiantes. Frente a la pregunta más importante, todavía expresaron su deseo de seguir adelante. El director de la fábrica, dijo: “A pesar de que no es un camino fácil, queremos mantener a la filosofía de fabricación propia ,. No podemos suministrar productos a los clientes si no estamos seguros de la calidad. “Sus palabras reflejan el firme compromiso de los artesanos de calidad. Dedicación incansable de Isami a la manufactura se ha perfeccionado a lo largo de tres generaciones de liderazgo. Esta temporada, el equipo dedicado colaborado con WHIZ LIMITED hacer un debut en el campo de la moda.

Backstage en Londres

Los desfiles de moda son de lo mas chic y exclusivos, y por supuesto nosotros no nos podiamos perder la oportunidad de traerles nuestra cobertura de todo lo que pasó en la pasarela y detras de ella, en el Backstage. En el backstage es donde las modelos se transforman en un par de minutos, alli las maquillistas y peinadoras estilizan el cabbello y transforman un look diferente para cada show. Tambien hay que ver que es un equipo muy bien organizado y se acoplan muy bien. Las chicas tambien tienen manicuristas que se encargan de darles un buen toque estilo.

image akin abayomi

estilismo de uñas, un tono Silver “Plata’ Metalico llevaban las modelos para la colección de moda de la diseñadora Mariana Jungmann durante la colección Primavera/ Verano 2015 presentada en Londres, Inglaterra.

Como se puede ver en la foto, a las uñas de la modelo se les ha aplicado un toque metálico, color plateado con pequeños brillantes y una cadena colgante. Ese fue el look para la colección de moda de Primavera/ Verano 2015 de la diseñadora Mariana Jungmann, la cual fue presentada el pasado Septiembre 2014 en Londres Inglaterra, durante los desfiles organizados por Fashion Scout.

image by Akin Abayomi

wardrobe ready for the show

Aqui vemos los vestidores en los que los diferentes cambios de cada modelo se seleccionan y se quedan listos para el show. Se puede ver las fotos y esquemas de lo que cada modelo va usar, desde los zapatos y accesorios que complementan el look.

image akin abayomi

Model’s hands wearing the concept art

Aqui, una modelo nos muestra lo que se va ha usar en su look de maquillaje.

image by akin abayomi

model after make up application

La modelo con el maquillaje y las decoraciones de el ‘loimage by akin abayomiok’
El estilismo del cabello estuvo a cabo de los peinadores y estilistas de Toni & Guy, aqui se ve a una modelo con el peinado elaborado para el show.

image by akin abayomi

model getting fitted for the show

Al final las modelos se prueban los vestidos que lucran en la pasarela, claro con la ayuda de las chicas vestidoras que se aseguran que todo este bien planchado y luciendo de lo mejor.

Ya casi es el momento del ensayo antes del show, mientras tanto las modelos se reúnen y el equipo de backstage finaliza los últimos retoques antes de la pasarela.

Miguel Alex diseñador español

SS15DUEPIC ss15showroom

Street Fashion during Milan Fashion Week.Miguel Alex in Milano Italia.  Image credit  Akin Abayomi

Un marca joven, creada por el diseñador Miguel García. De España a otros países la visión de un diseñador emergente despierta al mundo de incertidumbre, pero con la furia de un huracán. Miguel Alex traduce sus emociones en los diseños que ponen la visión- en visionario.

Como embajador de su marca, Miguel viaja para mostrar su colección en los mercados que tal vez aún no ser saben de su existencia. Tuvimos el privilegio de conocer al diseñador en Milán, Italia, mientras viajamos por toda Europa cubriendo los desfiles de las semanas de la moda.

En un lapso de pocos minutos que hablamos con él y acerca de su marca y de la industria de la moda pudimos darnos cuenta de lo mucho que este joven diseñador ha logrado.  Compartimos un momento y pudimos discutir las muchas cosas que los diseñadores jóvenes tienen que enfrentarse y las oportunidades disponibles para ellos. Aquí les dejo su propuesta en el diseño de su colección.

Primavera Verano 2015

La necesidad de parar y aislarse del mundo exterior para profundizar en tus sentimientos, gustos y sensibilidad, asentando y afianzando las bases de una identidad.  El poder indagar en la persona que eres sin tener en cuenta todo lo que te rodea, llegando a encontrar un equilibrio en el que puedes verte de una manera completamente clara y sin prejuicios, un estado muy puro de ti mismo.

La libertad ligada a la estructura se refleja mediante los cortes en las prendas.  Cambian su posición natural en el cuerpo para evocar formas alargadas mediante paneles, que van cambiando y transformándose.  El atardecer es el momento que mejor recoge los tonos principales, empolvados, neutros y metálicos sutiles, evocadores de serenidad y calma.  En ocasiones se utiliza un extra para potenciar la prenda final añadiendo algunos cristales en tonos vivos.

Las formas se difuminan y reinterpretan en diferentes tipos de materiales, cobrando un aspecto diverso dependiendo del tejido.  Las transparencias se presentan de varias maneras en e exterior de las prendas consiguiendo un efecto de coraza que va evolucionado en la colección, dejando entrever las prendas que hay debajo mediante cortes y drapeadas minimalistas.

SS15SHOWROOMTRI

 

SS 2015 

SS15DUEPIC

 


Recibió su título de Diseño de Moda del Istituto Marangoni de Milán en 2010. Estudió su segundo año en Marangoni en Londres y terminó en Milán donde introdujo un nuevo tejido por primera vez en un desfile de moda, hecho de fibra óptica. Durante el año en que ganó el Concurso de Swarovski Elementos de 2010 y comenzó una buena relación con la marca.

Después de su graduación, se trasladó a Madrid, donde trabajó para la marca española Loewe. Miguel fundó su propio sello en 2011. El nombre “Miguel Alex” es su nombre original Miguel y “Alex” el apellido de su abuela.

Presentó su primera colección Primavera Verano 2012 en octubre de 2011 en el “Fashion Week Marmara Foro” en Estambul. Después de esto, Miguel consiguió una pasantía centrado en Womenswear en Emilio de la Morena, con sede en Londres.

En abril de 2012, trabajó en su segunda colección de presentarlo en agosto 2012 12 trajes Demi Couture Collection Fashion Week Southsea. Él fue elegido como uno de los ganadores del Concurso de próxima generación, promovido y organizado por Cámara Nacional de la Moda Italiana. Tuvo la oportunidad de mostrar su colección otoño invierno 2013-2014 en la Semana de la Moda de Milán en febrero de 2013.

Presentó su colección Primavera Verano 2014 “collaGeo (métrica)” recogida en Mercedes-Benz Fashion Club apoyado una vez más por la Cámara Nacional durante la Semana de la Moda de Milán.

Más recientemente, él mostró sus dos últimas colecciones como diseñador emergente en Samsung Ego Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

 

AW 2014-15

For more on the designer and his brand, please visit www.miguelalex.com

MAXJENNY! nos trae Colores Vibrantes para la Primavera y el Verano

Una diseñadora que viste sus propias creaciones, sus colecciones de moda son de lo mas chic y por colores el arco iris es su  mejor amigo.  Los colores vibrantes y sin pena uno mira desde lejos los estampados que llenan de alegría los sobrios y austeros días de invierno.  Para los gustos los colores, en este nuevo reto se encuentra la diseñadora que con la destreza de poder diseñar sus propias prendas pudo construir su marca de ropa.

De hecho el no poder encontrar lo que ella quería vestir, fue lo que la impulso a confeccionar sus propias vestimentas.  Aquí les dejamos unas imágenes de la colección de MAXJENNY! en la semana de la moda en Copenhagen para Primavera/Verano 2015.  Espero que les gustan.

MAXJENNY! Primavera/Verano 2015

Images courtesy of CFW    Copenhagen Fashion Week

Para saber mas de la marca, por favor visitar a  MAXJENNY! o a la pagina de FB de MAXJENNY!  FB page

Diseñadores Ada+ Nik presentaron su colección Otoño/Invierno 2015

Rebelde marca de ropa masculina británica Ada + Nick cerró el primer día completo de London Collections : Men AW15 con su desfile de modas ' Noir Desir '

Ada + Nick ha sido descrita como " la nueva marca de ropa masculina más refrescante a emerger en los últimos años " , la marca todavía joven y en evolución que es definitivamente " Ones to Watch " y está en " el futuro de la moda masculina " .

Su AW15 / 16 colección ' Noir Desir ' encarna los deseos más oscuros del gladiador del siglo XX , lo que refleja una evolución de la marca firma outwear incluyendo , cuero italiano , bombarderos geométricos y abrigos de palangre que hacen referencia a la noción de Greco Romano reúne 1.970 cultura británica Punk.

Los productos que se reforman en compensados ​​por capas neta zapatillas de terciopelo , tejidos técnicos impermeable , pliegue algodón memoria libre, costillas sostenible inteligentes algodón y airtex lujo formas experimentales. Todos los que forman el núcleo de la colección. Gráficos en relieve para el ' GRUNK ' son del ilustrador Sam Alexander .

La inauguración se sincronizó con el estreno de la película ' Noir Desir ' por Haus of Magdalena y Ada + Nick , comenzando Asher Flores , Lucas Valerdi , Serghinio Wooter , Alex Santos y Charlie Aprahamian con los visuales de Ljubba .

Entre los nuevos elementos calientes / aparatos fue la tecnología portátil presentado por el ' Chaqueta Narrativa ' chaqueta de cuero de primera del mundo con cámara en - construido , en colaboración con la narrativa Clip para capturar fotos y datos de localización sin interacción consciente , realmente romper la cuarta pared en el arte de contar historias ir por primera vez . Tal vez, algo intrínseco a la marca Ada + Nick , que atienden a una base de fans bestia bombo metro- techno. Ada + Nick también contó relojes Moto360 de Motorola en las muñecas de los modelos.

Si eso no fuera suficiente , la marca Ada + Nick con la responsabilidad social de las empresas de alta se asoció con la prisión de Holloway y London College of Fashion LCF para producir una pieza en el Ministerio de Justicia taller dentro de la prisión de Holloway . Da + Nick esperanza de que el programa dará a este pequeño grupo de reclusos más posibilidades de rehabilitación cuando son puestos en libertad. El perdón y la redención no era sólo un tema, sino un tema cuando se trata de este joven dúo de diseñadores con talento.  For more on Ada + Nik , visit
ADA + NIK AW15 NOIR DESIR collection

Images courtesy of Lewis and Leigh pr @lewisandleighpr

BURAKUYAN

Nacido en Alemania, Burak Uyan se enamoro de la moda desde que era pequeño.  Sus pasatiempos favoritos eran el dibujo, la arquitectura y la decoración de interiores.

Su inspiración en el mundo de la moda surgió de los diseños innovadores de Helmut Lang.  Su uso de diseños gráficos y minimalistas y su mezcla de materiales. Estimulado para estudiar moda, Burak die de Alemania a Viena en 1997 para estudiar en el mismo instituto donde Lang había entrenado.

Unos años mas tarde, se fue a una posición en Givenchy como parte del equipo de diseño.  Sin embargo, fue su posición como jefe diseñador en cargo de Giambattista Valli que elevo su nombre en el mundo de la moda.

Responsable de la linea de ropa y accesorios, Burak trajo la marca Valli con un alto nivel de exposición y la aclamación de la moda.

Después de media decada Burak dejo Valli en 2009 para comenzarun capitulo nuevo en su carrera; su propia linea BURAKUYAN.

Los diseños inspirados en la arquitectura y mezclados con una alta dosis de glam. Y sus tacones de 4 pulgadas han causado que la marca Burakuyan prospere rápidamente.

En el 2011, Burak Uyan recibió el premio Vivian Infantino en el Museo de Arte en Nueva York.

BURAK_UYAN_PORTRAIT.NBimage courtesy of Ritual projectsPR @ritualprojects.com